Taxi in Ambalangoda, private Transfers zum Festpreis

Abgeholt wird vor Ihrer eigenen Tür: in Ambalangoda selbst, in Patabendimulla, wo die Maskenmuseen ihre Adresse haben, landeinwärts in Madampe und entlang der Küste in Akurala, Balapitiya und Kosgoda — und wir fahren Sie von jedem Punkt der Insel hierher. Zwei praktische Hinweise. Die Maskenwerkstätten öffnen unmittelbar zur Galle Road, der Verkehr zieht einen Meter am Schaufenster vorbei: Zum Aussteigen lässt sich anhalten, danach wartet der Wagen aber in einer Seitengasse oder auf der Strandstraße statt am Bordstein — vereinbaren Sie eine Uhrzeit, bevor Sie hineingehen. Und die sandigen Wege hinunter zum Strand nördlich des Ortes sind schmal und weichrandig; mit einem Van halten wir oft oben und tragen das Gepäck hinunter. Für einen Morgenflug fahren wir vor sechs Uhr los, dann sind Sie durch den Ort, bevor der Fischmarkt erwacht.

Vom Flughafen führt der schnelle Weg über die E03 ab Katunayake, den Ring E02 östlich von Colombo und dann die E01 nach Süden: abgefahren wird an der Anschlussstelle Kurundugahahetekma, von dort geht es über Elpitiya zurück an die Küste — die letzten gut fünfundzwanzig Kilometer sind gewöhnliche Landstraße. Von Galle oder Hikkaduwa hilft keine Schnellstraße: Die alte A2, die Galle Road, führt mitten durch den Ort, eine Dreiviertelstunde ab Galle, fünfundzwanzig Minuten ab Hikkaduwa. Dieselbe Straße ist die Hauptstraße, und zwischen etwa 07:30 und 09:00 Uhr verstopfen Schulverkehr, Fischlaster und Busse sie vollständig. Ambalangoda hat einen Bahnhof an der Küstenlinie, angenehm für einen kurzen Sprung und mit Koffern aussichtslos.

Erwarten Sie keine Vorführung. Kolam- und Sanni-Masken gehören zu nächtelangen Dorfritualen — der Exorzismus Daha-ata Sanniya zieht sich von der Dämmerung bis zum Morgen —, nicht zu einer Show mit Anfangszeit, und die Museen zeigen eher ein Video als einen Tänzer. Zu sehen gibt es Schnitzen und Bemalen — und nach etwa 16 Uhr sind die Bänke leer, während der Laden weiter offen hat: Kommen Sie vormittags. Kaufen Sie mit den Händen: Ein Serienstück aus weichem Plantagenholz fühlt sich schwer an und riecht feucht, eine handgeschnitzte Kaduru-Maske nicht. Das Meer ist von Dezember bis März am ruhigsten; von Mai bis September setzt der Südwestmonsun eine kräftige Brandung an den Strand und trägt Sand ab. Der Ortsstrand am Fischereihafen ist ein Arbeitsstrand — zum Baden geht man nach Norden.

Die Werkstätten sind der Grund für den Halt. Zwei fast gleichnamige Museen, geführt von verschiedenen Zweigen der Familie Ariyapala, liegen zweihundert Meter auseinander an derselben Straße; beide sind im Kern ein Laden mit Ausstellungsraum und einer Schnitzbank dahinter, und beide sind zwanzig Minuten wert. Lassen Sie sich das Kaduru-Holz in die Hand geben, das helle Holz des Brechnussbaums: leicht, weich, tagelang über dem Feuer geräuchert, bevor ein Eisen es berührt — deshalb wiegt eine echte Maske fast nichts. Auch das Puppenspiel hält sich hier: Das Fadenpuppentheater Rukada kam 2018 auf die Unesco-Liste des dringend erhaltungsbedürftigen Erbes, und Ambalangoda ist eine seiner letzten Hochburgen. Landeinwärts misst der liegende Buddha des Tempels Galagoda Sailatalarama in Karandeniya rund fünfunddreißig Meter und gilt als der längste der Insel, und die Gruben für blauen Mondstein in Meetiyagoda, sieben Kilometer landeinwärts, werden noch immer von Hand gegraben und ausgeräumt; zehn Kilometer südlich, in Peraliya, markiert ein von japanischen Buddhisten gestifteter stehender Buddha die Stelle, an der der Zug Colombo–Matara, die Queen of the Sea, am 26. Dezember 2004 vom Tsunami aus den Schienen gehoben wurde.