Taxi zu den Horton Plains und World’s End, private Transfers zum Festpreis

Praktisch heißt das Abholung vor der Tür Ihres Hotels in Nuwara Eliya gegen fünf Uhr morgens, aus Ella gegen vier, aus Haputale gegen halb fünf. Um diese Zeit ist die Stadt geschlossen und die Tore der älteren Häuser am See und am Golfplatz sind mit Ketten verschlossen: Nennen Sie uns den Namen des Hotels oder der Unterkunft statt einer Straße, dann steht der Fahrer davor, die Heizung bereits an. Danach geht es über Ambewela, durch die Ticketkontrolle und weiter bis zum Parkplatz an Farr Inn, der alten Jagdhütte, die heute als Informationszentrum des Parks dient und an der die Runde beginnt und endet. Dort bleibt der Wagen die drei bis vier Stunden, die Sie unterwegs sind. Der Parkeintritt wird am Schalter beim Tor bezahlt, getrennt vom Transfer, und auch für das Fahrzeug selbst wird eine Gebühr fällig.

Die Straße hinauf von Nuwara Eliya führt durch die Milchweiden von Ambewela und über Pattipola, mit 1.891 Metern der höchstgelegene Bahnhof der Insel: 32 Kilometer, für die man eine gute Stunde braucht, im Morgengrauen länger, weil das letzte Stück einspurig, geflickt und unbeleuchtet ist und von Sambarhirschen belegt wird, die vor Scheinwerfern nicht weichen. Vom Flughafen Colombo sind es etwas über 200 Kilometer und knapp sieben Stunden Fahrt, weshalb die Hochebene nie ein Ziel für den Ankunftstag ist. Der zweite Zugang kommt von Süden herauf, gut elf Kilometer Serpentinen oberhalb des Bahnhofs Ohiya an der Hauptstrecke Colombo–Badulla; so erreichen Wanderer den Park, die mit dem Zug anreisen. Im Park selbst fährt nichts: kein Bus, kein Tuk-Tuk, kein Taxistand an der Schranke. Die einzigen Fahrzeuge hinter dem Ticketschalter sind die, die Besucher heraufgebracht haben, und Ihres muss eines davon sein.

Fahren Sie um fünf Uhr in Nuwara Eliya los, damit Sie zur Öffnung um sechs am Tor stehen. Die Kante liegt nach Süden, Wolken steigen aus dem Tiefland, sobald der Boden sich erwärmt, und gegen halb zehn ist World’s End meist eine weiße Wand: Wer um zehn kommt, stellt sich an, um Nebel zu fotografieren. Januar bis März bringt die klarsten Morgen; von Juni bis September legt sich der Südwestmonsun auf die Ebene, der Wind an der Kante ist kaum auszuhalten, und in den Waldabschnitten tauchen wieder Blutegel auf. Bei Tagesanbruch sind es etwa fünf Grad, mitunter null, an manchen Januar- und Februarmorgen mit Raureif im Gras; gegen zehn ist es mild, ziehen Sie sich also in Schichten an, die Sie ablegen können. Der Weg ist für sri-lankische Verhältnisse fast eben, aber uneben, stellenweise sumpfig und an den Fällen gestuft: Die Schuhe zählen mehr als die Kondition. Einwegplastik ist verboten, Taschen werden am Eingang kontrolliert, und unterwegs gibt es nichts zu kaufen — nehmen Sie Wasser mit und jede Verpackung wieder heraus.

Die meisten gehen die Runde in der Reihenfolge, die den Wolken zuvorkommt: zuerst Mini World’s End, ein Absturz von etwa 270 Metern, dann rund vierzig Minuten weiter die große Kante, dann auf dem Rückweg die Baker’s Falls, ein etwa zwanzig Meter hoher Vorhang am Belihul Oya, erreichbar über eine kurze, nasse Treppe abseits des Wegs. Vom Hauptaussichtspunkt fällt das Gelände ins südliche Tiefland ab, und an den klarsten Morgen zeichnet sich das Meer jenseits von Hambantota als blasse Linie ab. Dazwischen überrascht die Hochebene selbst: knorriger, flechtenbehangener Nebelwald, ganze Bestände davon abgestorben durch das Baumsterben, das Botaniker hier seit Jahrzehnten dokumentieren, und dazwischen weites Büschelgrasland, auf dem Sambarhirsche offen beim Besucherzentrum äsen. Kirigalpotta mit 2.395 Metern und Thotupola Kanda mit 2.357 Metern, zweit- und dritthöchster Gipfel der Insel, erheben sich aus derselben Ebene und haben eigene, deutlich ruhigere Pfade. Vogelbeobachter kommen wegen endemischer Arten, die fast nirgendwo sonst leben: der Ceylonpfeifdrossel im ersten Licht, dem Ceylon-Buschsänger im Gestrüpp, den Weißbartlanguren, den bear monkeys, im Nebel.