Taxi pour Sinharaja, transferts privés à prix ferme

Nous venons vous chercher devant la porte : un lodge à Deniyaya, une guesthouse à Kudawa ou à Weddagala, ou un hôtel de la côte la veille au soir. Côté nord, la voiture atteint le village de Kudawa et le bureau du Forest Department, et c’est là qu’elle vous attend pendant que vous êtes en forêt ; les jeeps de la dernière montée se prennent au village même. Côté sud, une voiture arrive normalement jusqu’au guichet de Pitadeniya, à treize kilomètres de Deniyaya par Pallegama, même si la petite route ne fait par endroits qu’une largeur de véhicule. Les oiseaux bougent dès le jour levé, les départs sont donc réellement matinaux : quitter Galle vers quatre heures pour être au portail à six heures et demie est la norme, et nos chauffeurs le prévoient. L’entrée et le guide obligatoire se règlent au guichet, séparément du transfert.

Aucune route ne traverse la réserve : l’entrée se choisit selon l’endroit où l’on a dormi, pas selon ses envies. Kudawa, sur la bordure nord au-delà de Kalawana et de Weddagala, dessert les arrivées de Colombo, de l’aéroport, de Ratnapura et de Kitulgala. Deniyaya et sa porte de Pitadeniya desservent le sud : Galle, Mirissa, Tangalle, Udawalawe, Ella. Une troisième porte, Morningside, se trouve bien plus haut sur le versant est, au-dessus de Suriyakanda et des plantations de thé, à plus de mille mètres d’altitude, et sert surtout aux chercheurs et aux herpétologues plutôt qu’aux visiteurs de passage. Passer de l’une à l’autre oblige à contourner tout le massif, environ trois heures par Rakwana ou Kolonna ; le côté se décide donc avant de réserver la chambre. À Kudawa, les quatre derniers kilomètres entre le village et le poste du Forest Department sont une piste défoncée qu’aucune berline ne monte : on la fait en jeep locale ou à pied.

La pluie est la constante : de trois à cinq mètres par an, et aucun mois n’est fiablement sec, même si février-début avril et août-septembre sont les moins arrosés. Prenez un poncho plutôt qu’un parapluie, et une pochette étanche pour l’appareil photo. Les sangsues ne sont pas une légende : par matinée humide, elles vous trouvent en quelques minutes, et les guêtres anti-sangsues vendues à l’entrée épargnent une heure de décollage. Mettez des chaussures que vous acceptez de tremper. Les portails ouvrent à six heures et demie, le guichet cesse de vendre en fin d’après-midi, et la lumière sous la canopée s’éteint bien avant le coucher du soleil. Le réseau mobile est faible ou nul sur les sentiers. Une demi-journée à l’intérieur suffit à la plupart des visiteurs, ce qui laisse l’après-midi pour repartir.

Les oiseaux sont la raison d’être du lieu. Une vingtaine d’espèces endémiques du Sri Lanka s’y observent : la pirolle de Ceylan, le malcoha à face rouge, le coucal à bec vert, le garrulaxe à tête cendrée, et le petit-duc de Serendib, entendu ici dès le milieu des années 1990, enfin observé en janvier 2001 et décrit comme espèce nouvelle en 2004, premier oiseau ajouté à la liste sri-lankaise depuis 1868. Les rondes plurispécifiques — menées par les cratéropes de Ceylan et les drongos à raquettes, étudiées ici sans interruption depuis le début des années 1980 — passent en vague bruyante de plusieurs dizaines d’espèces, puis laissent derrière elles une heure de quasi-silence. Depuis Kudawa, le sentier de Moulawella grimpe vers un mirador aux alentours de 760 mètres ; Sinhagala, c’est une journée entière et une quinzaine de kilomètres aller-retour. Depuis Pitadeniya, une longue marche suit la Gin Ganga jusqu’à la cascade de Duwili Ella. Semnopithèques blanchâtres et écureuils géants sont au-dessus de vous la plupart des matins.